Si en el post anterior nos preguntábamos cuales eran las causas de por qué mi coche consume mucho aceite y en este vamos a ver lo que significan las abreviaturas del aceite, los tipos que existen y así escoger el mejor aceite para nuestro coche.

Pero, ¿Qué significan las abreviaturas?

En las latas de aceite hay numerosas letras y números que indican su calidad. Una de las características más importantes es la viscosidad. Por ejemplo, si el aceite es 0W30, significa que cuando el aceite está frío la viscosidad es de 0 grados y cuando está caliente la viscosidad es de 30 grados.

Además de la viscosidad, los aceites tienen otras propiedades importantes:

• Punto de ebullición: Temperatura a la que el aceite comienza a hervir y evaporarse.
• Punto de combustión: Temperatura a la que el aceite comienza a arder.
• Punto de sedimentación: Temperatura a la cual los residuos de petróleo se solidifican.
• Resistencia a las cenizas: Los motores diésel producen una gran cantidad de carbono que debe transportar el aceite, razón por la cual, el aceite de los motores diésel se vuelve negro rápidamente.

Tipos de aceite

Hoy en día, la mayoría de los motores solo aceptan un aceite 100% sintético, pero existen otros tipos de aceite:

• Mineral: Rara vez se usa en la actualidad.
• Monogrado: Funciona bien en un rango de temperatura muy estrecho.
• Multigrado: Son aceites que se pueden utilizar durante todo el año, según lo permita su rango de temperatura de trabajo.
• Semisintéticos: Son aceites a los que se le añaden compuestos químicos que cambian el comportamiento del aceite en función de su temperatura, agente de limpieza, etc.
• Sintéticos: Estos aceites contienen más aditivos y están mejor preparados para soportar el duro castigo que deben soportar los motores modernos.

Cuales son principales problemas del uso de un mal aceite

• Gripado del motor.
• Problemas de válvulas.
• Roturas de turbo.
• Problemas con el filtro anti partículas.

Aunque un aceite pueda ser de gran calidad, puede que no sea apto para nuestro coche. Por eso, debemos conocer las especificaciones de nuestro motor con el fin de elegir el aceite idóneo para nuestro vehículo y, sobre todo, entender que escatimar en el aceite puede resultar muy costoso a la larga.

Los fabricantes de automóviles conocen muy bien las características de sus motores y nos especifican en sus manuales qué tipo de aceite debe utilizar el coche.

Fuente: https://www.autocasion.com/diccionario/tipos-de-aceite-de-motor

Una de las cosas que más debería preocuparte después de arrancar el coche y quitar el freno de mano es que el testigo se quede encendido con su característica luz roja. Esto indica que puede haber uno o varios problemas en el sistema.

Muchas veces cuando vemos una luz de advertencia en el cuadro de instrumentos no le damos importancia y normalmente seguimos nuestra marcha como si no pasara nada. Aunque lo normal sería parar de inmediato y llevar el coche al taller.

Lo primero de todo es identificar el testigo del freno de mano. Normalmente es una letra “P” encerrada dentro de un círculo y con unos paréntesis a los lados y su luz es de color rojo. Su principal función es indicar si el freno de mano está activado o no.

¿Por qué se puede quedar encendido el testigo del freno de mano?

Sensor del pedal del freno

El problema podría ser un mal funcionamiento del sensor asociado al pedal de freno. Lo primero sería verificar si el problema se encuentra en el interruptor del pedal. Pero, si observamos que las luces de frenos no funcionan, el problema podría estar en el sistema eléctrico que las controla.

Pastillas de freno desgastadas

El desgate de las pastillas de freno es otra de las razones por las cuales el testigo podría quedarse encendido. Es conveniente revisarlas de manera regular y no solo para evitar que la dichosa lucecita se quede encendida, sino también, para no llevarnos sorpresas desagradables a la hora de pisar el freno.

Circuito del líquido de frenos con un nivel bajo o con fugas

Un testigo siempre encendido podría significar que el nivel del líquido de frenos está bajo. Esto podría deberse a una fuga en el circuito.

Sistema ABS

Si además de la luz del testigo del freno de mano también se queda encendida la luz del ABS, podría significar que las pinzas que accionan los frenos están atascadas. Lo que tendríamos que hacer este caso es llamar inmediatamente a nuestra compañía de seguros y que lleven nuestro coche al taller. Circular con el coche en este estado es muy peligroso.

Luces de freno fundidas o fusible quemado

Este problema es fácil de identificar, solo tendrías que revisar las luces de freno mientras otra persona pisa el pedal del freno. Si no se soluciona con una nueva bombilla lo más probable es que sea un fusible quemado.

Batería con bajo voltaje

El problema podría deberse a un bajo nivel en el estado de la batería. Si ese fuera el caso, el indicador de la batería también se encendería.

Por último, si nuestro freno de mano es manual, la principal causa sería no haber quitado del todo el freno de mano. Esto os ha pasado a todos alguna vez.

Fuente: https://noticias.coches.com/consejos/testigo-luz-freno-de-mano-encendido/438282

Los bornes de la batería sulfatados es la típica avería que provocan la muerte de ésta antes de tiempo.

¿Cómo saber si los bornes de la batería están sulfatados?

La respuesta es sencilla: Abre el capo de tu coche y si ves una sustancia blanca y arenosa en los bornes metálicos de la batería significa que están sulfatados.

¿Cómo se crea esa corrosión?

Se crea a partir de la reacción química que se produce entre los terminales de la batería y los cables que suministrar la energía al motor. Cuando los bornes de la batería están sulfatados, el cableado no es capaz de suministrar la suficiente energía a los sistemas eléctricos del vehículo y una de las primeras consecuencias es que no lo podremos arrancar nuestro coche.

¿Qué causa la sulfatación?

Las principales razones son: La edad de la batería, una sobrecarga, una reacción química con las pinzas de cobre, una fuga de electrolitos, un exceso de agua.

¿Cómo se limpia el sulfato de los bornes de la batería?

Antes de empezar con la limpieza debemos adoptar una serie de precauciones. El motivo para tomar estas precauciones es que nuestra ropa y nuestra piel pueden entrar en contacto con el ácido de la batería. Lo más recomendable es utilizar unos guantes, una bata (que no quieras) y unas gafas protectoras.

Lo primero que tenemos es apagar el motor del coche y evitar tocar otras partes metálicas del vehículo a la hora de manipular la batería.

En segundo lugar, con la ayuda de un destornillador retiramos los cables de la batería, empezando por el polo negativo. Debemos evitar que el cable que has quitado toque cualquier superficie metálica y el cable del polo positivo.

Luego retira el cable del polo positivo mediante el mismo proceso.

Para empezar con la limpieza, necesitarás unos trapos, un recipiente con medio litro de agua y dos cucharadas de bicarbonato y cepillo de diente viejo. Frota con el cepillo de dientes, que has sumergido en el agua previamente, los bornes de la batería hasta disolver la corrosión.

Limpia con agua fría la batería y comprueba que has quitado bien todo el bicarbonato.

Lubrica bien los bornes y vuelve a montar los cables en sentido contrario al que los quitaste, es decir, primero coloca el cable del polo positivo y después el cable del polo negativo.

Fuente: https://noticias.coches.com/consejos/limpiar-bateria-coche-corrosion-bornes/391127

Existen muchos elementos en el día a día capaces de hacer que la pintura de nuestro vehículo sufra daños, aunque actualmente se aplican varias capas de pintura para impedir el deterioro de la carrocería.

Hay muchas soluciones para este problema, por ejemplo: el recubrimiento cerámico o películas protectoras, pero la mejor solución y la más barata, dicho sea de paso, es mantener nuestro coche limpio.

Vamos a enumerar las causas que pueden dañar la pintura de nuestro coche.

Sal

En muchos lugares en invierno se usa la sal para evitar que en las carreteras se acumule hielo. La sal es muy corrosiva y deteriora la pintura de nuestro coche con el paso del tiempo. Pero existen soluciones para este problema. Lavar el coche frecuentemente para evitar que la sal se quede adherida durante mucho tiempo. También se puede aplicar una capa de cera de primera calidad antes de que comience el invierno. Con ello evitamos que la sal estropee la pintura.

La savia de los árboles

Muchas veces al dejar debajo de un árbol nuestro coche para que le de sombra, nos encontramos a nuestra vuelta una pegajosa capa de savia. En un primer momento esta capa de savia no dañará la pintura de nuestro coche. Pero si la dejamos durante mucho tiempo, provocará una decoloración de la pintura. Si la savia se endurece es muy difícil de quitar, por lo que recomendamos lavar el coche lo antes posible y si es posible con un jabón apropiado para ello. Nunca laves tu vehículo con el jabón para lavar los platos, ya que este tipo de jabón también dañara la pintura de tu coche.

Excrementos de los pájaros

Todos los que tenemos coche hemos dicho alguna vez: “p… pájaro ya me ha cagado en el coche”. Los excrementos de las aves son ácidos y dañan la pintura de nuestro coche. La solución para este problema es fácil, lavar el coche lo más rápido posible y tener cuidado de donde aparcamos.

Bichos estampados

Aunque no lo parezca, los bichos muertos pueden dañar la pintura de tu coche por el ácido que contiene su cuerpo. Te aconsejamos retirarlos lo antes posible para evitar el daño que producen.

Fuente: https://noticias.coches.com/consejos/como-evitar-danar-la-pintura-del-coche/420951

Casi todos los vehículos tienen una barra estabilizadora que mantiene conectados los neumáticos a la carretera y evita que los pasajeros terminen mareados.

Barras estabilizadoras hay de muchos tipos, ya que dependen del diseño de la suspensión de cada vehículo. Sin embargo todas tienen algo en común: siempre van colocadas en la misma posición, perpendiculares al eje longitudinal del coche.

Esta colocación permite conectar los movimientos verticales de las ruedas izquierda y derecha para trabajar de manera conjunta con los amortiguadores, con el objetivo de conseguir una conducción más dinámica y más comodidad para los pasajeros.

¿Qué es una barra estabilizadora?

Por norma general, la barra estabilizadora es una pieza de acero cilíndrica en forma de “U” que une los extremos derecho e izquierdo del mismo eje a través de los brazos de control. Esto hace que las ruedas suban o bajen a una altura parecida con la finalidad de reducir el balanceo.

La barra está unida al chasis del vehículo por medio de dos puntos con unos casquillos de goma y unas bieletas que cuentan con dos rótulas. Estas rótulas son las que permiten que la barra se mueva y que a la vez esté fijada en su sitio.

¿Cómo funcionan?

Para decirlo de una manera fácil, la barra estabilizadora evita que el coche se mueva como un barco cuando tomas una curva. Una estabilizadora es un brazo de palanca formado por el centro de balanceo, el eje de balanceo y el centro de gravedad. Dicho esto, cuanto mayor sea el peso que se desplaza, mayor será el balanceo, como ocurre en un todoterreno o en un SUV.

La forma más sencilla de ajustar el equilibrio del chasis es mediante una barra estabilizadora. Esto hace que evitemos el sobreviraje o el subviraje.

¿Qué desventajas tiene?

Si la barra estabilizadora de nuestro automóvil es muy rígida, la fuerza del golpe en una rueda se transferirá a la otra, esto terminará derivando en movimientos discordantes. Este problema se agrava en carreteras en mal estado y hace que el coche se mueva y traquetee con la incomodidad que supone para los ocupantes.

Fuente: https://noticias.coches.com/consejos/barra-estabilizadora-que-es-y-como-funciona/411978

El corazón de un vehículo es el motor y por ello debe de funcionar correctamente para que cumpla su cometido. Decir que es importante tener un motor en perfectas condiciones es bastante obvio. Para conseguir este objetivo, tenemos que poner de nuestra parte.

Por este motivo os vamos a ofrecer unos sencillos consejos para mantener el motor del coche lo más sano posible.

Aceite y filtro

El aceite es uno de esos elementos del motor que son muy importantes para su buen funcionamiento. Lubrica las partes móviles del motor, enfría el motor, reduce el desgaste… Es vital mantenerlo limpio para que el motor este perfecto.

Lo mejor es consultar el manual del vehículo para saber cada cuando tiempo hay que cambiarlo. También es conveniente revisar el nivel del aceite de vez en cuando, con el fin de evitar sorpresas desagradables.

Liquido refrigerante

Los metales y aleación de los que están hechos los motores no suelen ser muy amigos del calor. Las reparaciones pueden ser muy costosas si el motor se sobrecalienta.  Aquí es donde entra en escena el líquido refrigerante, otro de esos elementos que tiene el motor al que no solemos prestar atención, pero que es muy importante. Conviene revisar su nivel de vez en cuando.

Combustible

Tanto la gasolina como el diésel contienen sedimentos que se depositan en el fondo del depósito de combustible. A lo largo de los años se crea una capa de residuos que, si llega al motor, puede provocar una avería. Para que esos residuos no lleguen al motor la solución es no apurar a la hora de repostar el combustible.

Correa de accesorios

Este elemento sirve para impulsar varios dispositivos periféricos imprescindibles para el funcionamiento del motor, como el alternador. Es fácil saber si ésta dañada por que oirás chirridos al conducir.

Filtro del aire

El motor, al igual que nosotros, necesita aire limpio para funcionar. Asegúrate de que el filtro este lo más limpio posible.

Calentamiento del motor

Los motores están fabricados para que la velocidad sea constante. Acelerar bruscamente cuando el motor este frío puede pasarle factura a lo largo del tiempo. Cuando tenga la temperatura adecuada puedes exigirle un poco más de alegría.

Fuente: https://noticias.coches.com/consejos/consejos-mantenimiento-motor-coche/417519

Ahora que empieza el buen tiempo y el calor va a ser una constante en los próximos meses, es un buen momento para hablar sobre el aire acondicionado.

Os vamos a ofrecer una serie de trucos para que el aire acondicionado enfríe de la mejor manera posible sin que ello suponga un gasto extra de combustible. También nos servirán para alargar la vida útil del aire acondicionado.

Lo primero es explicar cómo funciona.

El proceso de enfriamiento del aire se basa en la compresión y descompresión del gas refrigerante dentro del circuito cerrado del aire acondicionado.

Cuando se comprime el gas aumenta su temperatura. Al salir del compresor hacia la válvula de expansión pasa por el condensador que se encarga de volver a enfriarlo. El gas se convierte en líquido en este proceso. El líquido refrigerante pasa por otra válvula de expansión para entrar en el evaporador donde vuelve a su estado gaseoso.

Todo el proceso requiere un esfuerzo por parte del motor, con un incremento de consumo de combustible que estaría entre un 5 y un 20%.

Antes de entrar

Abre la ventanilla en un lado y a continuación, abre y cierra la puerta en el otro lado 5 o 6 veces. Esto ayuda a bajar la temperatura del interior del vehículo en unos grados.

Al arrancar

Para ayudar al aire acondicionado a trabajar mejor, lo ideal es que durante los primeros minutos circulando mantengamos la ventanilla del coche un poco abierta.

¿Lo has usado en invierno?

Como cualquier otro elemento del automóvil, es importante hacerlo funcionar con regularidad. Por eso, no dudes en usarlo en invierno para desempañar los cristales.

No forzarlo

Debemos evitar que trabaje a máxima potencia para que no se estropee. Para ello recuerda los dos primeros puntos. Una vez en marcha, no tienes por qué congelarte. La temperatura ideal es de unos 22 grados.

Fuente: https://noticias.coches.com/consejos/trucos-ahorrar-combustible-aire-acondicionado/211473

En 1976, Robert Bosch implantó por primera vez la sonda Lambda en un coche. Es una pieza desconocida para el gran público pero que en los talleres esta muy presente desde hace muchos años.

Tu coche puede tener varias en su interior. Por lo general suelen estar situadas en el colector de escape, detrás del catalizador o tras la turbina del turbo en motores de ciclo Otto. En los motores en “V”, puede haber una sonda por bancada o incluso una por cilindro; esto último sirve para tener una regulación selectiva.

¿Cómo funciona?

Se podría decir que la sonda lambda es un generador eléctrico en pequeño. La razón, que produce voltaje cuando se calienta.

Una sonda lambda produce 0,9 voltios cuando la mezcla de combustible es rica y hay poco oxígeno que quemar en el escape, 0,1 voltios si es pobre y 0,45 voltios en el caso de que esté equilibrada.

El sensor de oxígeno tiene que estar a unos 300 grados centígrados antes de que empiece a generar la señal de voltaje. Por este motivo muchas sondas incorporan un pequeño calefactor, lo que ayuda a que la sonda alcance la temperatura de funcionamiento.

¿Para qué sirve?

Las sondas lambda hacen posible la inyección electrónica de combustible y gestionan el control de emisiones del motor. Ayudan a determinar la relación entre el aire y el combustible. Como consecuencia de esto, se reduce el consumo de combustible en un 15% aproximadamente si se compara con coches que no la tienen instalada. También hay una reducción de emisiones contaminantes.

¿Cómo detectar si da problemas?

Una sonda lambda suele durar unos 150.000 kilómetros.

Cuando la sonda empieza a fallar, no envía datos a la centralita del coche. Este fallo produce un aumento en el consumo de combustible y de las emisiones. La consecuencia de todo esto es la obstrucción del catalizador. La sustitución de esta pieza es una avería bastante cara por lo que es conveniente estar atento a las señales que nos indican que la sonda esta fallado.

1. La luz de “avería motor” se ilumina
2. El coche vibra más de lo normal al arrancar
3. El consumo de combustible es muy alto
4. El motor no responde al acelerar fuerte
5. Aumento de gases tóxicos

Fuente: https://noticias.coches.com/consejos/sonda-lambda-funcionamiento-problemas/410432

En el artículo anterior hablábamos sobre los frenos de disco y ahora vamos a ver cómo podemos detectar problemas en ellos.

Mucho recorrido en el pedal

Puede deberse a dos circunstancias: o bien el líquido de frenos está bajo o en mal estado (revisar si hay una fuga) o bien las pastillas de frenos están desgastadas (sustituirlas).

Menos recorrido en el pedal

El causante de este comportamiento suele ser que las partes móviles del freno están en mal estado. Si el pedal no vuelve de manera normal al estado inicial es conveniente pasar por el taller.

Pedal esponjoso

Puede producirse por dos causas: o bien las mangueras del freno están defectuosas o bien hay aire o agua en el circuito.

Pedal demasiado duro

Puede deberse a múltiples causas, entre las más comunes están que las pastillas estén sucias o cristalizadas o que el disco esté dañado o falle el servofreno.

Una rueda se bloquea

Tiene que ver con que alguna de las partes del sistema no funciona correctamente o está agarrotada, hinchada u obstruida.

También podría ser que el cable del freno de mano esté enganchado.

El pedal de freno vibra

No confundir con el ABS, suele estar relacionado con que el disco de freno esté alabeado o con el desgaste de los rodamientos de las ruedas. Otra posibilidad es que las ruedas estén mal equilibradas.

Frena poco en caliente

Si esto ocurre cuando vas rápido y frenas a fondo, es el fadding (un exceso de trabajo en el sistema de frenado). Si no es el caso, puede que las pastillas sean de mala calidad o que los discos de freno sean muy delgados

El coche se va hacia un lado

Puede que las pastillas están sucias, cristalizadas o con grasa. También puede deberse a los neumáticos, la rótula o los amortiguadores

Escuchar un chirrido al frenar

Suele deberse a que las pastillas están desgastadas, sucias o son mala calidad. También puede deberse a que las pastillas rozan con el caliper o a que los discos de freno estén en mal estado.

Estos son los problemas más comunes que te puedes encontrar. Puede que el tuyo no sea ninguno de estos, por lo que deberías de acercarte al taller lo antes posible.

Fuente: https://noticias.coches.com/consejos/como-detectar-problemas-en-los-frenos-del-coche/76368

El AdBlue es una disolución de urea al 32,5% en agua desmineralizada. Es una sustancia cristalina que va almacenada en un depósito aparte del diésel.

¿Para qué sirve este líquido?

Como sabemos, los motores diésel siempre están bajo sospecha a la hora de hablar de emisiones contaminantes. Aquí es donde entra el AdBlue.

Este líquido es inyectado en la línea de escape, justo antes del filtro de partículas con el objetivo de descomponer las moléculas de NOx. Lo hace a través una reducción catalítica selectiva (SCR), consiguiendo una diminución de las emisiones de óxidos de nitrógenos (NOx).

¿Cuándo se gasta el AdBlue?

Su consumo depende del tipo de coche y, como no podía ser de otra manera, de la mecánica. Lo normal es que esté entre 1 y 2 litros cada 1.000 kilómetros. De esta forma, si el depósito es de 10 litros, la autonomía total estaría entre los 5.000 y 10.000 kilómetros.

No tienes por qué preocuparte, ya que el vehículo te avisará con antelación para que realices el repostaje.

¿Cómo repostar AdBlue?

Repostar AdBlue es una tarea bastante sencilla. Suele venderse en garrafas con las instrucciones para realizarlo. Normalmente el depósito de AdBlue está al lado del depósito de combustible. Su tapón es de color azul. No te olvides de tener un adaptador para la boquilla.

Su precio suele rondar entre los 0,60 y 0,80 euros el litro.

 ¿Funciona un coche sin AdBlue?

Una vez que nuestro vehículo nos avise de que nos estamos quedando sin AdBlue y seguimos circulando, lo más probable es que inicialmente no ocurra nada. Incluso si se ha gastado por completo. Pero una vez que paramos el coche, este no volverá a arrancar. Esto es debido a la programación electrónica del coche. Si esto ocurre no nos quedará más remedio que llevar el coche al taller.

Fuente: https://noticias.coches.com/consejos/pasa-algo-si-coche-diesel-se-queda-sin-adblue/404896

El otro día hablábamos sobre la válvula EGR y en aquel artículo se mencionó la carbonilla. Hoy vamos a hablar de cómo se produce y de qué solución tiene este problema.

Si no queremos que la vida útil del motor de nuestro coche se acorte, tenemos que poner remedio al problema que genera la carbonilla en el motor.

Lo primero de todo es saber qué es la carbonilla.

De cada gota de carburante que se usa en la combustión del motor, hay una parte que se desperdicia. El resultado es un residuo sólido (la carbonilla) y el conjunto de gases de la combustión.

El azufre de los combustibles se junta con los residuos que generan las piezas metálicas del motor y se adhieren a otras superficies. Esto produce una obstrucción en todo el motor y especialmente en la válvula EGR. Todo lo anterior depende del tipo de combustible, de la refinación y de los aditivos. Lo que sí es cierto es que es más frecuente que se produzca con el combustible diésel, al tener mayor concentración de azufre.

¿Cuáles son los síntomas de exceso de carbonilla en el motor?

• Exceso de humo y muy negro
• Exigimos al motor y no nos da lo esperando.
• Consumo excesivo de combustible.

Si se cumple alguna de estas tres premisas, es el momento ideal para hacer una descarbonización del motor.

Para llevar a cabo el proceso se suele usar gas oxihidrógeno (HHO). Un gas con un alto poder calorífico que hace que suba temperatura rápidamente cuando se inyecta en la admisión. Con esto se crea una pirólisis controlada que elimina la carbonilla. El calor generado por el gas y el vapor de agua es lo que descarbonizará el motor. El proceso dura más o menos una hora.

Para tener un buen mantenimiento del motor esto debería de realizarse cada 15.000 o 20.000 kilómetros.

¿Cuáles son las ventajas de realizarlo?

• Menos consumo, menos contaminación, menos vibraciones.
• Recuperación de potencia y par motor.
• Mayor suavidad de funcionamiento.
• Mejoría en el sonido del motor

En resumen, la descarbonización hará que nuestro coche funcione casi como el primer día.

Fuente: https://noticias.coches.com/consejos/descarbonizacion-del-motor/335985

En el artículo anterior hablábamos del árbol de levas. Vimos que estaba íntimamente ligado, con el siguiente elemento del que hablaremos hoy: Las válvulas del motor.

Las válvulas del motor son elementos metálicos que permiten la entrada de la mezcla de combustible/aire y la salida de los gases de la combustión. Son elementos imprescindibles para el funcionamiento del motor.

Están formadas por una parte alargada (espiga, vástago) y por otra parte plana (plato o cabeza).

Su parte alargada está situada en la culata, apoyadas en el árbol de levas, como ya vimos en el capítulo anterior. La cabeza de la válvula está situada en el cilindro.

¿Existen diferencia entre las válvulas del motor?

Hay de dos tipos: Las válvulas de admisión (más grandes) y las válvulas de escape.

La razón de que tengan tamaños diferentes se debe a la presión diferente que soportan. Las válvulas de admisión soportan una presión similar a la atmosfera, lo que favorece su mayor tamaño. Las válvulas de escape tienen una mayor presión, no necesitan ser tan grandes, pero si más resistentes.

Existen diferencias entre los materiales del que están hechas, al tener que soportar diferentes temperaturas. Mientras que las válvulas de admisión soportan unos 200 grados centígrados, las de escape sufren temperaturas de 700 grados centígrados.

¿Qué problemas tienen?

El principal problema que sufren las válvulas es la falta de refrigeración, pero si nuestro motor esta adecuadamente lubricado no tendría que haber ningún problema.

Pero que ocurre cuando una válvula se estropea, pues que la explosión o la expulsión de gases no se realiza correctamente. Normalmente se debe a que la válvula no apoya bien sobre el cilindro, con la consecuente fuga de gases. Esto provocará un desequilibrio térmico y de compresión en el motor, que puede desembocar en una avería grave.

Fuente: https://www.actualidadmotor.com/el-rol-de-las-valvulas-del-motor/

El otro día escribimos una articulo sobre el mantenimiento de la batería del coche y ahora le toca el turno a otro elemento eléctrico, el alternador.

Tanto la batería como el alternador están íntimamente ligados, ya que cuando el coche está circulando el alternador se ocupa de cargar la batería.

Ahora bien, ¿Como detectamos una avería en el alternador?

Uno de los primeros indicadores, suele ser la iluminación de un testigo en el cuadro de mandos del vehículo. Este testigo suele ser de color y con formas de batería con los signos más y menos, aunque esto depende de cada fabricante. Suele ser intermitente y aparece cuando activamos un sistema de gran consumo eléctrico como pueden ser el encendido de las luces o el sistema de limpiaparabrisas.

Por otra parte, si el alternador no está funcionando correctamente no envía suficiente energía a los sistemas eléctricos y estos pueden funcionar parcialmente o funcionar de forma más lenta. Esto suele ocurrir en el funcionamiento de los elevalunas eléctricos o en la baja intensidad en las luces de los faros.

Otra forma de saber que el alternador está en mal estado, es por medio del sonido. Estos son producidos por la correa de accesorios (polea que conecta con el cigüeñal), que puede estar poco tensa o desgastada. También puede provenir del propio alternador y nos indica un fallo en las piezas móviles o en los rodamientos.

En casos más graves, el alternador deja de alimentar la batería. Como consecuencia, la batería se descarga y lo más probable es que no podemos arrancar el coche un día. Aunque lo más común es que sea la batería, no podemos descartar como causa el alternador.

Una forma fácil de saber si nuestro alternador esta averiado es conectar un voltímetro a la batería, la cual esta conectada al alternador. Con el vehículo parado la batería tiene un voltaje de 12V, con el coche arrancado tiene que oscilar entre 13,5 y 14. Si es bajo o fluctúa indica que el alternador esta averiado.

Fuente:
https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-sintomas-alertan-sobre-averia-alternador-coche-202001270142_noticia.html